Fête des Bateaux-Dragons à Shenzhen
Samedi 24 juin 2023, congés de la fête des Bateaux-Dragons.
Wutong, premier sommet de Pengcheng : venir à Shenzhen sans gravir le Grand Wutong, c’est comme croiser quelqu’un qui compte et ne pas oser lui parler. Les montagnes ne manquent pas à Shenzhen. J’ai l’impression d’une ville construite au milieu des collines, même si je n’en ai traversé qu’un coin, sans atteindre son centre. La végétation des collines est luxuriante, pleine de vie comme cette ville. Les bus circulent tard : même à onze heures du soir, on ne sent pas que la ville va dormir, et beaucoup d’adultes se promènent encore avec leurs enfants.
J’ai pris le métro vers sept heures et demie du matin. Selon Nongfu, à Shenzhen, hormis le jour même d’une fête, tous les jours sont travaillés. Le métro de pointe n’était pas bondé, mais un détail m’intriguait : personne ne marchait dans les escalators. Les gens se tenaient indifféremment à gauche ou à droite.
Habitué au métro pékinois, je reste généralement à droite ou monte à gauche. Pourtant, dans cette ville au rythme rapide, personne ne se pressait dans l’escalator. Un film diffusé dans la rame m’a éclairé. Par des entretiens et des explications, il montrait que « marcher à gauche, rester à droite » déséquilibre la charge et augmente les pannes ; il recommandait donc de rester bien stable et de tenir la rampe.
Je suis descendu à la station Shenwai Senior Campus, sortie C, ai déjeuné dans un commerce au pied des immeubles, puis commencé l’ascension.
Peu de monde sur le chemin, peut-être à cause des pluies fréquentes. Tout était détrempé. De grosses araignées pendaient entre les branches, trois tailles au-dessus de celles de Xiangshan à Pékin en automne. Un soir, en me promenant dans le parc Donghu, un couple me précédait sur la passerelle lorsque la femme a soudain crié : « Un serpent ! » L’environnement naturel de Shenzhen est donc vraiment bon. Mieux vaut rester sagement sur les chemins aménagés de Wutong et ne pas déranger les habitants de la forêt.
La montée par Xiutong
Les sentiers parcourent Wutong dans tous les sens. Je suis monté au Grand Wutong par Xiutong, depuis l’entrée du poste de gestion de Yantian. Une phrase suffit : un escalier droit jusqu’au sommet.
Xiutong est une suite ininterrompue de marches, sans répit. Chaque fois qu’on lève les yeux, l’escalier continue dans les bois. Jusqu’à 600 mètres, les marches sont soigneusement pavées de briques de pierre ; jusqu’à 800 mètres, elles deviennent de grosses pierres, avec une grande hauteur entre deux marches. Ce n’est qu’après 800 mètres que la pente s’adoucit.
Après plus d’une demi-heure, une forte pluie a éclaté. J’arrivais justement à des toilettes, où je me suis abrité avec deux jeunes femmes. Une dizaine de minutes plus tard, la pluie a faibli ; je suis reparti sous mon parapluie. Plus ou moins forte, elle n’a jamais cessé ; surtout après 800 mètres, une averse pouvait tomber à tout instant. Le vent s’est levé. Un instant plus tôt, j’avais l’impression d’avoir un petit poêle dans le corps ; maintenant j’avais presque froid. J’ai remplacé le parapluie par l’imperméable. Pour un « dieu de la pluie » comme moi, sortir avec tout l’équipement de pluie relève de l’instinct de survie : j’ai déjà été surpris à mi-chemin par une averse en pleine chaleur, puis dû rentrer à vélo en grelottant.
Je pensais encore voir la montagne dans le brouillard. Pourtant, sur un replat à 900 mètres, la pluie s’est arrêtée un instant et la brume s’est dissipée. Juste à cet instant, j’ai vu le port de Yantian.
Descente par le temple et les jardins
Les visiteurs se regroupaient près du rocher « Premier sommet de Pengcheng ». J’ai franchi le rocher et commencé la descente. Encore des marches, forcément, mais les nombreux chants d’oiseaux détournaient l’attention de ce mouvement mécanique.
L’escalier mène à la place Haohanpo ; de là à la tour de télévision de Shenzhen, une grande route accueille de nombreux promeneurs. De la tour au temple Hongfa, les marches descendent, presque désertes ; je n’ai donc pas osé explorer les deux grottes aperçues. Hongfa est vaste et très fréquenté par les fidèles ; à l’entrée, un appareil permet d’obtenir gratuitement de l’encens en scannant un code. À l’intérieur, une impression d’étrangeté : Hongfa n’a pas de passé ancien, ayant été construit après la fondation de la Chine nouvelle. Il n’existe pas de temple bouddhiste de ce genre ailleurs dans le pays. Il semble entretenir de bonnes relations avec le Népal : plusieurs affiches annoncent des voyages collectifs d’échange dans ce pays.
En sortant de Hongfa, on traverse un immense jardin botanique, avec de part et d’autre des jardins thématiques : podocarpes, bonsaïs, plantes aquatiques, entre autres. Pressé de rejoindre un autre endroit, je n’ai pas pu le visiter en détail, ce que je regrette un peu. Les plantes du nord et du sud sont très différentes ; je ne connaissais aucune de celles du bord du chemin, et le jardin doit abriter encore davantage d’êtres vivants nouveaux pour moi.
J’ai vite rejoint le métro. Fin.
(Auteur : 七末)